В том самом месте, где обычно угрюмый и суровый Нотр-Дамм кокетливо смотрится в отражение Сены, на противоположном берегу реки ввинчивается в Латинский квартал на все свое крохотное тельце самая маленькая улочка Парижа — rue du Chat qui Peche (улица Кота-рыболова):
Иной скороход пройдет улицу всего в пять шагов, а иной толстяк и вовсе застрянет пузом в проходе полуметровой ширины. Между тем, у крохотульки есть своя мистически-трагическая история, за что улица получила свое необычное название.
Давайте снова позовем Марти Макфлая, настроим панель машины времени на пятнадцатый век от Рождества Христова и перенесемся в дремучее Средневековье…
Узкий переулок, где мы мы продолжаем сидеть в луже, в то время назывался Нёв-де-Лаванльер (Новая улица прачек).
«Вы не видели здесь черного кота?»- обращается к нам сгорбленный, одетый в черную сутану старик, — «вот ведь шельмец снова повадился к рыбакам воровать у них рыбку. Убъет ведь несмышленыша речной народец».
Старик ковыляет дальше. Зовут его отец Перле — он каноник (священник) церквушки Сен-Северин. Народ поговаривает, что отец Перле связался с нечистым и по ночам занимается алхимией. Три молоденьких студентика из Сорбонны решили проследить за стариком. Дело в том, что черного кота, за свою ловкость в ловле рыбы лапой названного котом-рыболовом, и его хозяина отца Перле никогда не видели вместе. Добавьте к этому всегда черные одеяния старика и его увлечение алхимией — получается совсем мистическая картина. Вобщем, студенты решили, что кот и его хозяин — один и тот же демон, который днем ходит стариком, а ночью обращается в кота.
Студенты подкараулили кота возле прачечной. Прикончили беднягу и сбросили в реку. Как назло, с этого дня куда-то запропастился и отец Перле. Трехдневные поиски ни к чему не привели. Сразу вспомнили о студентах, которые плели сплетни о якобы нечистой силе старика.
В то время правосудие особо не ломало голову над расследованием и вот уже висят три студента, уличенные в убийстве церковника, на виселице в Мофоконе и смотрят мертвыми глазами вдаль, высматривая кота…
Через три дня народ с вытаращенными от удивления глазами пялился на отца Перле, по своему обычаю распевающему молебны в церкви Сен-Северин. У того, оказывается, вышла непредусмотренная командировка в соседнее аббатство. В спешке он забыл предупредить соседей о своей отлучке.
А еще спустя один день, по центру улицы, не боясь ни бога, ни черта, с гордой осанкой вышагивал размахивая хвостом, черный, как глаза мавра, кот-рыболов.
С тех пор наших героев оставили в покое и даже назвали в их честь целую улицу. Пусть и самую маленькую в Париже…
Эту легенду рассказала в своей книге «Улица кота-рыболова» венгерская писательница Йолан Фелдес, которая в первую половину двадцатого века как раз проживала на этой улочке.
По соседству с нашим мистическим местом, словно морщинки на лице отца Перле хаотично разбегаются в разные стороны другие улочки и переулки с кучей ресторанчиков всех флагов мира и туристических магазинчиков:
Экономам на заметку — цены в ресторанах на этом берегу Сены ниже, чем в остальных районах. Тем же экономам приказываю внимать — крепесы (блины) с различной начинкой за 2 евро штука отличная бюджетная еда на перекус:
А так витрины магазинов участвуют в чемпионате мира по привлечению голодных желудков с сопровождающими их сытыми кошельками:
На этих улочках всегда многолюдно и весело. Тем не менее, обстановка чуть проще, чем в том же Марэ, который принимает на себя основной наплыв туристов.
Здесь мною была отмечена какая-то неприличная концентрация магазинчиков детских и недетских игрушек, рисованных журналов и прочих сувениров, посвященных комиксам. Так что если вас подобное интересует, отправляйтесь в Латинский квартал:
Как-то за всей этой гастрономией и розничной торговлей от меня укрылся главный смысл существования Латинского квартала, его ядро — университеты. Здесь находится знаменитая Сорбонна — один из первых университетов Европы, кварталы вокруг которого породили студенческую зону, которую позже переняли почти все научные центры Европы. Языком обучения, да и общения в студенческой среде была латынь, отсюда и название района. Каюсь, школярской атмосферой в Латинском квартале я не проникся, как, например, в таком же квартале вокруг болонского университета, поэтому на этой теме особо останавливаться не буду.
Ну вот вам разве что фрагмент стены студенческого общежития:
Кому-то такой внешний вид покажется слишком угрожающе-демоническим как для мира науки, кому-то, наоборот, подумается, что по таким удобным архитектурным выпуклостям очень удобно было средневековым студентам лазить друг к другу в комнаты после вечернего отбоя.
Чем дальше мы углублялись в недра Латинского квартала, тем пустынней становились улицы, тем спокойнее можно было созерцать одиночество Парижа, его уют, растекшийся по холмам:
Даже площадь Пантеон с известными достопримечательностями оставалась малолюдной. Здесь приютились радующая своим затейливым фасадом церковь Сент-Этьен-дю-Мон:
Между прочим, не последняя церковь Парижа, так как здесь хранились мощи святой Женевьевы — покровительницы города, а на маленьком церковном кладбище покоится тело знаменитого Марата (фамилии не ждите — просто Марата).
Люди внимательные и кинолюбивые отметят, что именно на ступеньках этой церкви герой вудиалленовского «Полночь в Париже» переносился в Париж 20-х годов.
Но вся площадь и сама церквушка находятся в тени одного из самых помпезных сооружений Парижа, главной усыпальницы Франции — Пантеона:
Построенный в стиле позднего классицизма, Пантеон сначала носил функции новой церкви Женевьевы вместо Сент-Этьена, затем переквалифицировался просто в мавзолей для великих людей Франции. Последний приют здесь нашли такие солидные граждане, как Вольтер, Руссо (швейцарец, между прочим, а не француз), Виктор Гюго, Эмиль Золя, супружеская пара Кюри, Александр Дюма.
Рядом со славными предками любят полежать живые французы. На ступеньках, разморенные солнышком, жующие свои багеты:
Редко какая парижская улочка обходится без ансамбля живых скульптур — «обнимашечка»:
На фасаде аккурат под грандиозным куполом красуется надпись «Великим людям благодарная отчизна».
Сам купол прекрасно проглядывается в любых панорамах Парижа:
Если путник соблаговолит вложить еще немного силы в свои уставшие ноги и сделать несколько шагов к подошве холма святой Женевьевы по направлению к Эйфелевой башне, то попадет в нежные объятия райских кущей:
Это знаменитый Люксембургский сад, самый любимый парижский парк Морсы:
Разве он не прекрасен?
Парижане рассыпаются по уголкам парка, скрашивая досуг кто игрой в бочче или шахматы:
…кто запуская игрушечные корабли в бассейне, воображая себя адмиралом Нельсоном:
А кто и просто предается неге и созерцанию…
Но недолгим будет их блаженство, покой и мир. В год черного Дракона монгольские нукеры Золотой Орды наконец-то вышли на просторы Франции, неся смерть и разорение:
Но любовь спасет мир. О, еще одна обнимашечка. Сделаю отдельный пост по парижским обнимашечкам:
Или красота спасет мир? Кстати, о красоте. С северной стороны парк подпирается Люксембургским дворцом:
Он задумывался, как резиденция королевы Марии Медичи. Во время оккупации Парижа немцами здесь размещалась штаб-квартира Люфтваффе, здесь частенько проживал «бог авиации» Герман Геринг. Сейчас, когда войны отбушевали свое, здесь заседает французский сенат.
Важность этого здания для Франции можно оценить по одинокому улыбчивому жандарму, фланирующему вокруг Сената в поисках террористов и врагов Франции:
На сегодня осталось совсем немного. Возвращаемся на берега Сены. Только сделаем это по улочке Феру, выходящую из Люксембургского сада. Ничем не примечательная улочка, но давайте вспомним бессмертное произведение Дюма «Три Мушкетера»:
«Атос жил на улице Феру, в двух шагах от Люксембурга. Он занимал две небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома, еще не старая и еще очень красивая, напрасно обращавшая на него нежные взоры.»
Шагаем по ходячей истории, мои милорды! (простите за каламбур)
Улочка Феру выводит нас на величественную церковь Сен-Сюльпис:
И здесь вмешались цепкие пальчики литераторов. Именно здесь главгад книги Дэна Брауна «Код Да Винчи» — альбинос Сайлас искал на линии нулевого меридиана краеугольный камень:
На этом с искусством мы не заканчиваем, нас ждет еще одно испытание достопримечательностью. У самой Сены пристроилось бывшее здание железнодорожного вокзала, переоборудованное в крупнейший музей изобразительных искусств мира, лучшее собрание работ импрессионистов и постимпрессионистов — Музей Орсе:
Если вы интересуетесь Дега, помешанном на балеринах, пухлыми сисями Ренуара, героями аукционов ван Гогом и Мунком, если вы, наконец, мечтаете отличать Моне от Мане, то вам сюда:
Статуя Свободы. Знаете, что их таких по меньшей мере шесть штук по всему миру и четыре из них в Париже:
Скажу честно, отправив супругу пополнять культурный балласт семьи, я все время проторчал в замечательном кафе музея:
По правилу блогеров жеже, если в музее фоткать нельзя, то и интереса нет. Но-но, не оскорбляйтесь, автор шутить изволит. Настроение у него игривое, потому что репортаж сегодняшний подходит к концу, оставляя вас перед воротами царства иудеев и геев — района Марэ.
Вейтинг фор!
П.С. Как всегда к услугам гостей Парижа, которые хотят пройти по моим стопам, совершенно бесплатно (ну, за ваши положительные комменты) предлагается карта с отмеченным маршрутом .
