У каждого любителя пляжного отдыха словосочетание «Французская Полинезия» прежде всего откликается в сердце магическим заклинанием — «Бора-Бора».
Канонический вид острова Бора-Бора, уникальное сочетание одинокой горы и коралловой лагуны, сразу дает понять, что эта далекая и труднодоступная локация — самый главный топ, самая сладкая вишенка на торте «баунти». То, что мы визуализируем при мысли о «тропическом рае», это прежде всего Бора-Бора и никакие мальдивы с сейшелами тут рядом не стояли.
Однако при подготовке к дорогому и долгому путешествию на Бора-Бора путешественник, открывая для себя Французскую Полинезию🇵🇫, не может не смириться с мыслью, что из выделенной недели на Бора-Бора как минимум половину придется отдать другому острову, о котором ты еще вчера вообще ничего не знал. Не переживай, так делают все путешественники в Полинезию. Они не могут проплыть мимо главного бриллианта в колье тихоокеанских островов. Мимо «короля Полинезии» — острова Муреа (Moorea).
Что делает Муреа главной альфой в длинном списке райских островов Полинезии? Несомненно это полноценность ее первозданного ландшафта, словно списанного с пиратских романов Свифта и Стивенсона. Это самый настоящий заповедный первобытный мир из забытых легенд.
Если облик Бора-Бора хоть и несомненно запоминающийся, но достаточно однообразный, то Муреа — это и изумрудные лагуны, не уступающие цветом Бора-Бора, но и так же настоящие горные джунгли, так манящие первооткрывателей и любителей приключений.
Это изумительная геометрия древних вулканов, не уступающая своей гротескной архитектурой даже Мадейре🇵🇹.
Но у Мадейры конечно же нет таких эталонных пляжей и первоклассных отелей. Нет романтики далекого фронтира, нет экзотичности аборигенов и таинства древних богов.
Один только взгляд на карту нам дает понять — в этих глубоких водах Тихого Океана скрывается что-то очень ценное. Кто-то увидит корону или бабочку, а я вижу след огромной лапы хтонического чудовища.
Нормально подвел к своему последнему фоторепортажу из Французской Полинезии? Ну давай смотреть дальше.
✈️ТРАНСПОРТ🚢
Муреа расположилась очень удачно для экономных путешественников совсем рядышком с главным островом архипелага — Таити. 17 километров через пролив между островами паром преодолевает всего за полчаса и 25 евро.
От остальных островов архипелага целесообразней добираться на узкофюзеляжном самолете авиакомпании Air Tahiti Nui.
С Бора-Бора на Муреа лететь примерно 45 минут. Лично у нас сложился такой план: с Таити мы сначала на самолете полетели на Бора-Бора. Потому оттуда на самолете до Муреа. И с Муреа мы возвращались на Таити на пароме. Обошелся нам такой транспорт на двоих примерно в 900 евро. 850 евро за авиабилеты и 50 евро за паром. Дорого, зато есть уникальная возможность познакомиться с локальными авиаперевозками и главное, увидеть умопомрачительные полинезийские лагуны сверху. На Air Tahiti действует правило: кто первый сел, того и место. Так что не мешкайте с посадкой. Главное убедитесь, что стекла не расцарапаны.
Площадь острова Муреа 133 квадратных километра. Муреа гораздо больше Бора-Бора, так что локальный транспорт понадобится. По острову курсирует весьма экзотический пассажирский автобус Le Truck, переделанный из грузовика. Правда, расписание у него весьма тропическое, так что лучше арендовать собственный автомобиль. Недостатка в предложениях такой услуги нет, да и дороги на острове вполне французские (Муреа, как и вся французская Полинезия, принадлежит Франции, правда, без наличия европейского роуминга и валюты евро). Машина обошлась нам в 360 евро за четыре ночи и, учитывая, что уже одна только поездка по дорогам острова вполне себе источник для впечатлений на всю жизнь, такие расходы вполне приемлимые.
🛖ГДЕ ЖИТЬ🛎️
На Муреа вообще с этим проблем нет. Не смотря на малые размеры, выбор отелей и частных аппартаментов здесь шире, чем на Таити. Шикарных отелей, правда, меньше, чем на Бора-Бора, ведь Муреа это скорее про активный отдых, чем фешенебельный релакс. Лучшие отели Муреа я отметил выше на карте. Это Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa на севере…
…и Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort на востоке.
Оба отеля на собственных шикарных пляжах с потрясающей лагуной и целой армией морских гадов. К сожалению, в Полинезии, в отличие от тех же Сейшел, лучшие пляжи частные и принадлежат отелям. Так что, если вместо дорогих отелей выбираете частные апарты, придется довольствоваться скромными общественными пляжами или проникать инкогнито на частные.
Пример общественного пляжа — Plage de Tiahura. Ну просто классическая «Анапа». Рядом трехзвездочный отель для любителей сэкономить. В апреле в западной части острова вообще нет ветра, а значит москиты выжирают здесь все живое.
Офисный работник по-таитянски
Лучший общественный пляж острова — Opunohu Beach в одноименной бухте. Ах, какой тут цвет воды🟢🔵!
На Муреа мы останавливались на две ночи в уже упомянутом Хилтоне и в совершенно умопомрачительной частной вилле возле Софителя, которую я вам еще покажу отдельным постом.
💡Интересный факт: первый на планете отель с водными бунгало появился именно на Муреа. В шестидесятых прошлого века парням из Сан-Франциско, отдыхавшим на Муреа, пришла в голову мысль переделать таитянские домики на сваях под отель. Так появился первый в мире отель с водными виллами — The Bali Hai Boys.
🌄ЧТО ПОСМОТРЕТЬ🌴
На мой взгляд, самое красивое на Мореа происходит между «пальцев» следа чудовища. А именно на севере в бухтах Опуноху (Opunohu) и Кука (Baie de Cook). Именно отсюда открывается туристу на пассажирском лайнере самые красивые виды острова. Ломанный гористый «скайлайн», типичный для вулканических островов, заросший непроходимым первозданным лесом, восставший на сотни метров вверх над изумрудной лагуной — тысячелетним творением кораллового рифа.
Бухты разделяет не только горная гряда. По словам местных разделяет даже религия. На берегах первой издавна селились протестанты, а на берегах второй — католики. Интересно, что Томас Кук открыл для себя Муреа как раз таки в бухте Опуноху, а не в бухте, названной своим именем.
Лучшая обзорная площадка острова Belvédère du Opunohu находится ровно в его центре. Достигается серпантинами (но не страшными) в джунглях.
Здесь есть кафе с удобствами и магазинчик. С обзорной площадки можно увидеть обе бухты одновременно, а так же разделяющую их гору Mont Tohiea (1200 метров).
Увидев знакомый по Франции сельскохозяйственный пейзаж, я сначала не поверил своим глазам, представив, что на Муреа есть виноградники и вино.
Но оказалась ананасовая плантация. Кстати, без местного вина все же не обошлось — гонят из ананасов. Не пробовал. А вот попробовать настоящее таитянское вино вполне можно. На коралловом атолле Рангироа недалеко от Муреа есть настоящая винодельня Vin de Tahiti! Считалось раньше, что в условиях тропиков виноградная лоза завязаться не может. Ей нужны особые условия умеренного климата, в том числе четкая сезонность и смена температур, чего в тропиках нет. Но жажду охочих до качественного напитка богов недооценивать не стоит. Нашлись энтузиасты и обманули природу.
Еще одну обзорную площадку на Муреа я не раз буду вспоминать в адреналиновых снах. Находится она северо-западе совсем недалеко от бухты Опуноху и называется Magic Mountain Faaroa. Ведет к ней недлинный и весьма приятный хайк. Полтора километра в гору через джунгли, но фигня вопрос, если перед походом купить в местной кафешке у улыбчивой туземки банановый милк-шейк.
Залезли на гору, я запустил дрон и начался триллер. Внезапный вопль жены вспугнул тысячи птиц с крон высоченных баньянов: «рюкзак упал с горы!» А в рюкзаке, чтоб вы понимали, весь набор Филеаса Фогга с фототехникой, паспортами и кошельками… А мы, напоминаю, примерно в 50 км по джунглям от отеля и примерно в 12000 км по океану от Родины… На ватных ногах подхожу к краю, свешиваюсь вниз и вижу, что рюкзак повис над бездной в метре от меня, чудом зацепившись за куст. Очень фотогенично, кстати, завис. Под рюкзаком, как в Аватаре, километром вниз зеленый океан пытается отвоевать свое у скал и зеленого моря джунглей и, стало быть, рюкзак у меня. Не хватало только на всем этом фоне стаи фламинго и радуги.
Пытаюсь на животе дотянуться до рюкзака, но понимаю, что еще пара миллиметров и я навсегда останусь на острове мечты, правда уже не вполне способный мечтать. Метра семьдесят роста критически не хватает для спасения. И никаких палок, чтобы зацепить рюкзак рядом нет.
И тут чудо! Дальше как в фильме. На гору в эту секунду вбегает с обнаженным торсом богической красоты француз Жан. Умоляю этого Апполона свеситься с горы и дотянуться до рюкзака. Сам держу его за ноги. Рюкзак спасен. Аполлон улыбается голливудской улыбкой. Глядя на вскруженную Аполлоном супругу немножко чувствую себя в рекламе «олд спайса»: посмотрите на меня и на своего мужа.
Но я на француза Жана не в претензии конечно.
Та самая обзорная площадка и виды оттуда
🐚🐚🐚
Эко-музей Te Fare Natura выделяется своим нестандартным зданием, вдохновленным морской ракушкой.
Соответственно профилю музея — здание биоклиматическое, позволяющее естественной вентиляцией без помощи энергозатратных механизмов понижать температуру на пять градусов ниже забортной. В солнечные дни солнечные панели обеспечивают до двух третей энергетических потребностей здания. Полинезия тоже умеет в урбанину и эко-дизайн!
🦈ФАУНА🤿
Надводная фауна Муреа достаточно бедная, зато безопасная. Никаких змей и ядовитых насекомых — только москиты. Зато много всяких там райских птиц.
Самый крупный из встретившихся нам млекопитающих — гигантский кролик на квадроцикле (фото не ИИ!).
Явно в поиске пасхальных яиц, которые здесь растут на видных местах. Собирай сколько хочешь.
Но в Полинезию конечно все летят за фауной подводной и контактное общение с ней будет на 100% обеспечено даже без акваланга. Безвредные рифовые акулы, морские скаты-хвостколы, целая армия мелкого аквариумного разноцветья — все скрывается буквально в шаге от берега.
Если хочешь увидеть зверя чуть экзотичней: гигантского инопланетноподобного манту или горбатого кита — придется уже осваивать акваланг. Понятное дело, морские экскурсии на Муреа поставлены на поток. Среди десятков провайдеров мы выбрали компанию Moorea Tiki Tour и остались довольны. Развлекали нас остроумно, поили коктейлями широчайше. Возили пять часов по красотам, знакомили с животинами над- и под водой.
Единственное, на самом севере острова между моту (коралловые острова) Tiahura и Fareone пообещали стаю скатов-мант. Обещание они конечно выполнили — стая мант была замечена глубоко на дне. Но вместо легкого по обещанию организаторов сплава по течению, оно (течение) оказалось таким сильным, что пришлось изо всех сил плыть за инструктором и в страхе его потерять и быть унесенным в Патагонию, я вместо мант фокусировался исключительно на впереди плывущих яйцах соседа.
Сверху по темно-синим линиям видно на сколько здесь сильное течение. Даже на мелководье стоять практически невозможно — сносит.
Коралловые острова-моту Tiahura и Fareone
Остановка на моту Тиахура скомпенсировала для меня все страхи. Во-первых, удалось перетереть со скатом-хвостоколом.
Он реально подплывает как собачка и просится поиграть. На ощупь скаты как твердое мыло, а его спрятанный под «тарелкой» тела ротик неожиданно мягкий и теплый, требовательно ищущий вкусняшку.
А во-вторых, познакомился с самым дружелюбным питбулем на планете по имени Фисташка. А чего ему быть сердитым, если гости втихоря отщипывают курочку со стола, а чтоб не забывали можно подползти под столом и требовательно положить голову на колени.
👧🏽АБОРИГЕНЫ🪃
Кайфовые люди.
Когда родители отобрали смартфон с тик-током
Врал вам всем Миронов: они и на лицо добрые, не только внутри.
Снаружи да — крепкие тела, покрытые татуировками.
Татуировки здесь не фишка маргиналов — даже наоборот. Все приличные люди носят. У полинезийцев татуировки в качестве паспорта. И родословную расскажут, и семейный статус, и социальный.
🇫🇷ФРАНЦИЯ🍷
Самый кайф, что бутылочка французского вина за 12К км от места производства по цене здесь как на прилавке в Мюнхене. А к вину в магазинах найдется и сыр, и багет. Сидишь на берегу, пьешь вино, камамбером заедаешь и только плавник коралловой акулы тебе напоминает, что ты не в Дижоне.
А ты напомни мне, что я не на необитаемом острове. Оставь комментик.
