Остались всего ровно три неразрешимые загадки для человечества. Почему при ливне или снегопаде падает айкью водителей, что забыли дубайцы летом в Мюнхене (у вас же Лондон есть) и куда делись 2000 лет истории города Пафоса?
Есть такая конспирологическая теория, что человеческой цивилизации зачем-то приписали в хронометраже лишнюю тысячу лет. Адепты этой теории утверждают, что отрезок «великой смуты» между падением Римской империи и Эпохой Возрождения, который официально насчитывает десять веков, вроде был на самом деле гораздо короче. Не понимаю причину искусственно накидывать себе лишние века, обычно женщины-кокетки или футболисты, наоборот, стараются стирать у себя годовые кольца. Конспирологи бьют на то, что в западной Европе до нашего времени каким-то таинственным образом практически ничего не дошло из построенного в этот временной отрезок. Про бывший СССР даже не вспоминаю, там вообще ощущение, что начали строить что-то не из говна и палок только при поздних царях да советской власти.
Еще сильнее проникаешься ощущением некоторого наебалова со стороны официальных историков в городах, основанных еще в античной истории. В этих древних городах почти повсеместно наблюдается бурное строительство еще в колыбели истории, но, тем не менее, вопреки войнам и природным катаклизмам дошедшее до нас и какие-то отдельные постройки уже после 14-го века. И черная, выжженая напалмом и антиматерией дыра между Античностью и поздним Средневековьем. Словно зодчие на тысячу лет уходили стримить на ютуб. Ну, емана, за тысячу лет же можно было что-то построить? Сарай там какой?
Я не задумывался над этим бредом пока не оказался в городе Пафос (Paphos) на острове Кипр. Годы моего увлечения историей остались далеко позади, но кое-что я конечно помнил. Помнил, что остров Кипр оказался географически вовлеченным в эллинистическую экспансию, затем поучаствовал во всех исторических событиях, что так бурно протекали в восточной части Средиземного моря. Финикийцы, ассирийцы, персы, греки, египтяне сходились в рукопашке за любой здешний клочок земли, пока, наконец, над всей Ойкуменой не взмахнул железный кулак Рима. За войнами приходил расцвет в культуре. Гомер, Геродот, Цицерон — Кипр у каждого из славных летописцев прошлого присутствовал на главных ролях. В общем, об античной истории Кипра до нас дошли гигабайты контента. Не доверяясь бумаге, так же обильно строили, ковали, лепили.
На месте будущего Пафоса что-то антропологически мутилось еще за три тысячи лет до Христа. В бронзовом веке продюсеры начали раскручивать главную селебрити острова — богиню Аφροδιτα. Афродита, кстати, рождена была не древними греками, а финикийцами. Нет, не буду ранить чувства верующих, Афродита была конечно рождена богами, ведь она сама типа богиня. Но первыми упомянули финикийцы, а потом греки с континента уже присвоили культ себе.
Официально Пафос как город оформился на административном папирусе в 12-м веке до нашей эры. Основали Пафос ветераны Троянской войны. Кипр вообще хорошо поднялся после падения Трои, как говорится, «кому война, кому и мать родна».
Основали Пафос на юго-западном побережье Кипра сразу же вместе с гаванью. Исторически эту часть города стали называть Κατο-Παφος, что значит нижний Пафос. Гораздо позже построят Πανο-Παφος, верхний Пафос, который уйдет подальше от побережья вглубь острова.
В нижнем Пафосе сохранилось обильное архитектурное наследие из славных античных времен. Наследие мирового уровня, не зря ЮНЕСКО решило накрыть своим защитный куполом сразу весь город — редчайшее явление для этой организации.
Различают два кластера античного Пафоса: Археологический парк Пафоса в центральной части и Гробницу царей примерно в двух километрах к западу от города.
2.
Практически все здания Археологического парка датируются веком правления островом Римской империей. До наших времен практически неизменившимся достоял одеон — это такой полукруглый амфитеатр для театральных постановок и городских объявлений. Перед ним прямоугольник агоры — главной площади любого античного города.
3.
Остальным строениям повезло меньше, но они хотя бы дожили до нас в виде художественно разваленных булыжников и даже кое-каких колонн.
4.
Но самым прикольным в Пафосе оказались не строительные булыжники, а идеально сохранившаяся мозаика с изображением картинок из повседневной жизни древних горожан, а так же их религиозного интертейтмента — богов.
5.
Такой вот древний инстаграм оказался на редкость залипательным — респект инстаблогерам за неумирающий контент.
6.
Есть даже отдельный хэштег, посвященный изобретению виноделия. Копирайтер вина и пива в человеческой истории — бог Дионис был в Пафосе не менее почитаемым, чем местная Афродита. Правда, если судить по кровожадной мозаике в Пафосе, посвященной виноделию, процесс знакомства человека с градусом сопровождался красочной расчлененкой. Вот и по сей день синька и смерть шагают рука об руку по человеческим судьбам.
7.
Кто любит чуть древнее, чем Рим, может сходить к Царским гробницам. Этот кластер на пару сотен лет старше, богатый народ хоронился здесь еще до распространения власти Рима над островом. Гробницы называют царскими, но в то время никаких царей в переживающим период египетского владычества Пафосе не было. Просто эпитетом «царский» добавили чуть больше пафоса (я не мог не упомянуть слово «пафос» в городе с таким названием!) кладбищу.
8.
9.
10.
11.
Здесь мне понравилось больше, хоть и обошлось без мозаики. Зато развалины чуть более целостные, плюс закат, плюс прибой, плюс весталки в белом удачно легли в кадр.
12.
13.
14.
15.
С видом на могилы возрастом 2000+ лет сейчас строят современные отели-храмы. Знать даже через века тянется друг к дружке.
16.
17.
Полузатонувшие корабли — это прямо такая кипрская фишечка.
18.
19.
Перед тем, как исчезла Римская империя, на Кипре полыхнули новозаветные события. Здесь обидели апостола Павла, насыпав ему еретических плетей. Позже исправились — римский наместник Сергий Павел (не тот Павел) одним из первых из знати принял христианство. Кипр считается первой на Земле территорией под законом христианского правителя.
После падения Римской империи летопись Кипра прерывается…
Следующим упоминанием о Кипре стали набеги арабских пиратов. Горожане оставляют гавань и уходят подальше вглубь острова, где на холмах основывают верхний Пафос, его еще называют Ктима. Насколько я понял, ни одна постройка того времени до нас не дошла.
Лишь спустя пятьсот лет Пафос просыпается, когда остров у арабов отвоевывает Византия. Однако византийское наследство оказалось уже гораздо более скромным. Словно по инерции византийцы построили пару церквей, они же основали Пафосский замок — охранять гавань от арабских набегов.
20.
Замок, правда, в первозданном виде не сохранился. Сначала его уничтожило землетрясение. Потом его снова отстроили уже крестоносцы и в ходе последующих войн снова разрушили. Потом господствующие над Кипром турки отстроили в третий раз и решили на этот раз больше ничего не ломать.
Турки за почти тысячу следующих лет на Кипре построили ничтожно мало. От турецкого владычества остались лишь турецкие бани, построенные хрен знает когда и на сегодняшний день доступные только к осмотру снаружи.
21.
Еще осталась мечеть, переделанная в свое время из церкви и по некой иронии носящая имя Айя София. Слева — византийская церковь, которую переделать в мечеть не успели.
22.
Уже упомянутые мной крестоносцы играли важную роль на Кипре. В этом Кипр можно сравнить с Мальтой. Но на Мальте строительство, развернутое рыцарями-пришельцами, было гораздо масштабней и во всем своем величии сохранилось до наших времен. А на Кипре, даром, что здесь даже единственный раз за всю историю британского трона женился британский король за пределами туманного Альбиона, даром, что здесь умирали даже европейские монархи (например датский король-рыцарь), осталось от рыцарей ничтожно мало. Одно и наверное важнейшее отличие от Мальты — та оставалась непокоренной, а Кипр завоевала в итоге Османская империя. Неужели турки уничтожили все, что было до них построено? Но почему тогда они от себя ничего не оставили?
Я хотел взять Пафос с разбега, не подкачав предварительно матчасть, и после довольно внушительного античного наследия надеялся увидеть в верхнем Пафосе россыпь шедевров средневекового зодчества.
Постепенно надежды сменились разочарованием. Вот есть античный Пафос с его мозаикой, амфитеатром, гробницами, вазами там и виноделием, и есть другой Пафос. Пафос, за который неудобно. Невнятный, хаотично застроенный в лучших традициях Адлера. Что вы делали 2000 лет, пафосяне?
23.
24.
25.
26.
Есть пара кварталов, которые стараются современно урбанизировать. Сделали навесы, положили плиточку, нарисовали пару граффити, открыли кафе.
27.
28.
29.
30.
31.
Неплохо, но мало. В основном Пафос — это срачик и недострой.
32.
33.
34.
Прямо посреди останков городской застройки возникают вдруг пустыри с шалашами-огородами.
35.
Если бы не горожане, которые очень приятные на вид, было бы совсем неуютно.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Вон, как в любом советском городе, собираются мужички поиграть за столом. Наверняка, в Пафосе можно было найти и гаражи, в которых проходила вся развлекательная жизнь советского мужчины.
42.
Чуть лучше становится по возвращении к набережной, которая для туристов.
43.
44.
45.
Не Лос-Анджелес конечно, традиционная Медитерань с безликими английскими пабами и меню, не имеющим эндемичной уникальности. Набор блюд в таких местах не меняется от Кипра до Майорки — без бургера и картошки фри не останетесь даже в древней Греции. Без «гинесса» даже на Родине виноделия.
46.
47.
48.
Что-то очень знакомое
49.
Хотя набережная довольно милая, это во мне просто разочарование из-за неизученной вовремя матчасти говорит.
Море зимой приобретает металлический оттенок, но все равно от него веет уютом. Немножко философски-печальным. Например, по просранным впустую двадцати векам.
50.
В январе зазывалы на набережной не так активны, как летом, но, тем не менее, стоят, пылесосят крохи от ушедшего курортного сезона. Приехавшим туристам в январе двойное внимание. И даже к знаменитому пеликану одноименного кафе можно теперь подойти для селфи без очереди.
51.
Из доминант в этой части города православная церковь-новодел
52.
53.
И молл — портал во внешний мир Kings Avenue
54.
И какой-то совершенно кринжевый комплекс из офисных зданий, аппартаментов, отеля и спа.
55.
Это даже не Лужков, это прям Саранск какой-то. Увидев надписи кириллицей на этом шедевре, я даже возбудился и решил набросать на тему, мол, на что тратятся олигархически-депутатские деньги из России, но покурив гуголь, никаких связей россиян с комплексом не нашел. Среди учредителей компании были славянские имена, но вели в Чехию. Так что, сцуки, мало того что построили хуйню в центре Пафоса, так еще и лишили меня «вентилятора».
56.
Вот каким Пафос оказался двуликим, такое же раздельное впечатление осталось у меня от него. Все славно начиналось в его истории, но потом словно махнули рукой.
57.
Скоро возьмем на пробу другой кипрский город Лимасол. Надеюсь, с ним будет получше.
