1. 
Остров Маврикий, расположенный в 1000 километров к востоку от Мадагаскара, убедительно рассказывает нам, как можно полностью изменить ландшафт, флору и фауну отдельной экосистемы не прибегая к ядерной бомбе. Минимум технологий, только долгий и упорный труд черного раба под руководством мудрого белого человека.
Маврикий никогда не был частью африканского континента. Вместе с соседними островами Родригес и Реюньон он представлял собой уникальную экосистему, настоящий «затеряный мир», полный удивительных животных и растений. Когда первая антропоморфная ядерная бомба голландского происхождения намочила свой ботфорт в одной из островных бухт (для статистики сообщим, что случилось это в середине 17-го века) остров буквально кишел гигантскими сухопутными черепахами и нелетающими и такими же огромными птицами по названию дронт или додо.
Неплавающие черепахи и нелетающие птицы. В огромной популяции и гигантских размеров. Правда необычно? Но дело в том, что остров представлял собой необычайную гармонию в следствии полного отсутствия хищников и любой конкуренции в борьбе за пропитание. Никаких ядовитых и зубастых тварей, одни только энимал-хиппи. Валялись на пляже, пели, жрали и трахались.
Уже через пятьдесят лет маврикийские черепахи и дронты остались только в скупых текстах справочников, и теперь наследники оплакивают бывших аборигенов сувенирами в аэропортах.
2. 
С голландских кораблей на остров высыпалось другое зоологическое оружие — крысы. Через пару десятков лет на острове не осталось никаких местных животных за исключением ряда птиц. Уничтожение фауны тут же нанесло сокрушающий удар экосистеме и на острове вымерли все уникальные представители флоры. Голландцы привезли на Маврикий черных рабов, но первый человек-колонизатор пал перед могуществом крыс и расплодившейся красной саранчи. Тоже, кстати, приезжей.
Покинутый голландцами несчастный, вымерший остров приняли французы и продолжили изменять его облик. На борьбу с крысами они привезли из Индии мангустов, а саранчу победили индийскими же скворцами — майнами. Теперь оба вида являются доминирующими на острове. Французы так же уничтожили почти все оставшиеся растения и стали чесать свои французские подбородки на предмет чем бы полезным их заменить? После уничтожения эндемиков, флора отказывалась расти на Маврикии, так как тот постоянно подвергался уничтожающему действию циклонов. Тогда французы завезли сюда самое ужасное из существующих культурных растений — сахарный тростник. Почему самое ужасное? А спроси у гаитян.
Тростник не испугался ураганов и расплодился по острову, превратив бывший Эдем в такой пейзаж.
3. 
Он теперь доминирует на 60% территории острова, уступая только двум-трем Национальным паркам, да частным территориям отелей на побережье.
4. 
Но с культивацией сахарного тростника Маврикий еще не окончательно сформировал свой нынешний облик. Оставался еще под вопросом человек, а именно его национальный состав. Французы продолжили завозить на остров рабов с Африки и Мадагаскара. Те позже сформировали здесь народность креолы, который сейчас составляет примерно 27% от нынешнего этнического состава Маврикия.
5. 
Во время наполеоновских войн Маврикий перешел к Великобритании. Англичане вскоре отменили рабство и стали массово ввозить дешевую рабочую силу из Индии и Китая. К 1968-му году потомки выходцев из Индии и Китая стали доминировать на острове и когда Маврикий добился независимости, это тут же спровоцировало массовые столкновения креолов с индусами. Добавьте сюда еще и религию. Индусы проповедовали индуизм и мусульманство, а креолы католицизм.
6. 
Ситуация на данный момент вроде бы успокоилась и все встреченные нами маврикийцы вроде бы гордились своим островом как уникальным местом, где на небольшом пятачке земли мирно уживаются религии и народы. Правда, все опрошенные были индусами, а с креолами я не разговаривал. Так Маврикий стал такой себе мини-Индией. По крайней мере, влияние культуры этой страны на Маврикии очень велико.
7. 
Конечно за неделю и парочку коротких вылазок очень сложно составить объективное впечатление о стране, но если коротко, то по увиденной инфраструктуре Маврикий можно охарактеризовать типичной «банановой республикой», хоть и довольно продвинутой.
8. 
Дороги на острове отличные.
9. 
10. 
По дорогам ездят вполне приличные автомобили в основном японского происхождения. Откровенных ржавеющих колымаг не видел. Имеется традиционный трешачок с едущими в багажниках людьми или негабаритными грузами, при виде которых вспотел бы любой немецкий мент, но это совсем не те картинки, что мы привыкли видеть на том же африканском континенте.
11. 
На Маврикии прекрасный современный аэропорт и в каждой деревне есть банкоматы и супермаркеты. Архитектура же типично заокеанско-провинциальная. С ее незаконченными этажами и торчащей арматурой. Грязными стенами и паутиной хаотично смотанных электропроводов.
12. 
Любопытно, что по идее райский остров Маврикий вовсю рекламирует на своих обшарпанных стенах другие райские острова.
13. 
Не смотря на доминирующего индуса, на Маврикии зато редко где можно увидеть традиционный для представителей этого народа срачик. Сам индус всегда в яркой своей одежде и всегда с зонтом, которым прикрывается как от дождя, так и от солнца.
14. 
15. 
Уровень жизни как для региона высокий, что чревато высокими ценами для туриста даже в богом забытых деревнях, зато и уровень комфорта и безопасности не удручает. Вообще, как мы знаем, индус если и имееет криминальную жилку, то только на предмет впарить тебе какую-нибудь хуйню, но никак не ограбить или, не дай бог, обидеть злым, нетрезвым словом.
16. 
Если сравнивать с конкурентами за туриста в регионе — Сейшелами, то последние выглядят чуть побогаче, не говоря уже о сохранившейся флоре с фауной. Но Маврикий зато менее зависим от туриста. Бывшая когда-то важной добыча и производство сахара сейчас теряет значение. Тяжелый ручной труд сменяется машинами, но многие фабрики стоят заброшенными.
17. 
Помимо туризма на первый план выходит текстильная промышленность. На Маврикии представлены швейные фабрики всех известных брендов. Многие едут сюда за кашемиром. На острове довольно высокое качество образования, способствующее выпуску высококвалифицированных специалистов в области IT. Здесь сказываются культурные связи с Индией. Если вы вдруг позвоните в саппорт и на связь выйдет колл-центр на Маврикии, не удивляйтесь — многие из них нынче переезжают из Индии как раз на Маврикий.
Это все конечно хорошо, но что делать туристу на острове, если вдруг надоест отель? А туристов катают по двум-трем национальным паркам, где есть несколько главных маврикийских достопримечательностей. Мы планировали за день объехать весь остров, но реально было осилить лишь какую-то часть. Выбрали южную. ТруЪ-турист никогда не пойдет в турофис, он пойдет на стоянку такси и договорится с водилой на 70 евро за целый день. Мы же не труЪ-туристы и пошли в турофис. Там согласовали с сотрудником план маршрута и на следующий день нас ждал возле отеля полноприводный кореец.
18. 
Сразу скажу, с таксистом много дешевле и антигламурно, но наверняка водитель легковушки согласится довезти вас только лишь до легкодоступных мест. Не смотря на в целом отличные дороги, на Маврикии таки есть редкие участки Зауралья (особенно в полях тростника), где спрятаны в укромных местах природные красоты. С обычным таксистом на легковушке вы их можете не увидеть.
Маршрут мы выбирали такой, чтоб фотографии оттуда не получились с первой странички гугля. На деле же попсы нам избежать не удалось и особым эксклюзивом в виде настоящих рептилоидов на летающих островах я вам не покажу. Благо Маврикий — это все-таки не Грузия и не так примелькался в жж.
19. 
Первой остановкой маршрута стала деревня Case Noyal на юго-восточном побережье острова. Деревня эта каких на Маврикии полно. Рыбацкая и непримечательная. Но зато здесь растет гигантский Фикус бенгальский, многим известный так же по названию «баньян».
20. 
Баньян, как и почти всё, что вы увидите на Маврикии, является типичным гастарбайтером. Только от флоры. Как и почти все остальные маврикийские обитатели, он переехал на остров из Индии. И опять же как и все индусы, баньян имеет интересное качество закрепляться на чужой земле и спустя годы заполнять собой целый мир. Его ветки любят опускаться до земли, прорастать в нее, образуя тем самым сначала корни, а потом и будущие стволы нового дерева. Так баньян со времени может превратиться в целую рощу, состоящую, тем не менее, из всего лишь одного дерева. Дерево имеет совершенно необычные для европейца формы и, думаю, Джеймс Камерон, когда визуализировал нам свою Пандору в «Аватаре» ничего не придумывал — просто он наблюдательный.
Таких баньянов полно на Маврикии, но этот вроде бы как самый большой и старый. Гид говорил о трехсотлетнем возрасте. Дамы, которые любят свои портреты на фоне необычных объектов, не должны пропускать эту остановку.
В щедрой тени баньяна сидят мужички и чистят рыбацкую сеть. Сидят хорошо, не бутафорные — настоящие.
21. 
Покидаем побережье и лезем на восток в горы. Нас ждет деревня Шамарель. Но сначала тормозим на обзорной площадке, чтобы охватить взглядом пляжи западного берега. Справа царапает острым зубом облака 545-метровая гора Montagne du Rempart, за свои формы называемая Маттерхорном Маврикия.
22. 
Под горой находятся бухты Тамарина — популярное среди туристов место. Пляжи здесь опасны течениями, что притягивает сюда сёрферов. Еще раньше здесь добывали соль, а теперь богатые европейцы лениво перекатывают мячик для гольфа.
Слева гора Ле Морн. Под горой лежат субъективно лучшие пляжи острова и самые роскошные отели. Ле Морн на Маврикии является символом борьбы рабов за свободу. И там, где сейчас особенно обеспеченный турист (отели здесь в среднем по 400 евро за ночь) мажет тело кремом для загара, находил когда-то укромное пристанище беглый раб.
23. 
Кстати, это единственное место на Маврикии, где можно увидеть лазурный цвет воды. В остальных местах в мелких, окруженным рифом лагунах ты увидишь только скучный синий цвет. Здесь Маврикий разочаровал.
24. 
Деревня Шамарель известна на весь мир разноцветными песками, но меня больше впечатлил настоящий Эдем, взращенный здесь мускулистыми руками садовников.
25. 
Пусть на Маврикии больше не осталось эндемичных джунглей, но тропический климат-то никуда не делся. А горы надежно укрывают от сезонных ураганов. И цветут, колосятся лиственные и хвойные гости со всей планеты.
26. 
Пальмовые рощи сменяются эвкалиптовыми лесами. Те уступают место ананасовым полям и чайным плантациям.
27. 
Растет здесь и сорт кофе «арабика». Кстати, на Маврикии вам везде, даже в самои потном шалаше нальют отличный кофе. Но главные здесь конечно пальмы.
Ща расскажу почему. Есть на Маврикии главная туристическая распопсня в плане кулинарии — «салат миллионеров». Его подают в самых пафосных ресторанах и стоит он пафосных денег. В состав входит обычное: крабовое мясо, лук, томат, петрушка. И самое главное — сердцевина семилетней пальмы. Именно семилетней, ни моложе, ни старше. Это как с той самой фугой — чуть превысить возраст и пиздец. Вкус сразу не тот. Так вот салат нужно делать из сырой пальмы. Пробовали консервировать и слать в Европу — ценители морщат носик. Вкус не тот.
Шамарельский водопад, пожалуй, самый красивый из увиденных. Во многом благодаря живописной скале, скрученной в почти идеальную дугу и напоминающей жерло вулкана. Вечером над водопадом планируют огромные летучие собаки.
28. 
Ну и конечно главная достопримечательность не только Шамареля, но и всего Маврикия — знаменитые семицветные пески.
29. 
Вбейте в гугле «Маврикий» и пески будут первыми картинками. Песчаные дюны действительно раскрашены в семь цветов — от красного через фиолетовый к желтому. Иногда кажется, что это оптический обман или игра Солнца, но если взять песок в ладонь и отнести в тень, все равно все семь цветов будут отчетливо видны. Удивительным так же является тот факт, что не смотря на проливные дожди и постоянные ветра, дюны не подвергаются эрозии.
30. 
А еще там живут сейшельские черепахи. На вид серьезные, в душе легкомысленные.
31. 
Глядя на это фото, выражение «затрахалась сидеть в квартире» принимает новый пикантный оттенок.
32. 
Вообще, я удивляюсь, почему феминистки до сих пор не запретили черепах? Ебля этих животных до сих пор представляет собой сгусток средневековых предрассудков, по которым предназначение женской особи не выходило за рамки удовлетворения потребностей самцов. Так мужчина-черепаха влезает со всем своим имуществом на панельную однушку своей дамы. При этом поебывая ее и имея от процесса всяческие ништяки, он еще и требует от своей принцессы, чтобы она не отвлекаясь еще и дотащила диванного ленивца до того куста с ягодами. Во время перемещения в пространстве и оргазмических приходах самец оповещает окрестности своим характерным ржанием, похожим на звуки трубы разжалованного в разнорабочие бывшего слесаря второго разряда.
Совсем рядом со всем этим богатством разложился на сотнях гектаров национальный парк Блэк-Ривер-Горжес. Представляет собой он настоящие многоуровневые джунгли.
33. 
34. 
Все, кто любит Индиану Джонса и канал «Дискавери», обязательно должен попробовать там один из 60 пешеходных маршрутов. Для некоторых нужна альпинистская подготовка. К сожалению, у нас не хватило времени, но когда Маврикий будет в повторе, мы обязательно попробуем. По народным отзывам это незабываемое и сравнительно безопасное приключение в настоящих джунглях. Напомню, на Маврикии нет опасных животных, если не считать вороватых обезьян, ну или в какашку можно вступить.
35. 
Водопад Александры. Нет, на картинках никакой падающей воды вы не увидите. На самом деле водопад такой есть, но он визуально Женя Лукашин. Скучный, то есть. Зато вокруг водопада растет просто потрясающая роща белоствольного папируса.
36. 
Я думал, папирус это трава, а это прям деревья. И на коре деревьев можно реально писать письма. А еще в рощах любят барбекючить местные. И все они очень улыбчивые, не смотря на мусульманские бороды и никабы. Приглашали к столу на День Рождения:-)
37. 
38. 
Разбавим программу природных достопримечательностей культурными. На Маврикии есть такие! Для начала мы выехали в какой-то Нью-Йорк! Ну сами смотрите — трехполосные автобаны в тропическом острове. Что же это такое?!
39. 
Автобан ведет в уединенный горный район в округе Саван. Здесь есть кратер вулкана, а в нем озеро.
40. 
По легенде это озеро связано со священной рекой Ганг, которая, как мы знаем, протекает себе в Индии. Бог-разрушитель из страны колл-центров и Танцора Диско по имени Шива летал как-то по планете, чтобы показать своей жене Парвати самые красивые места. Понятное дело, что тормознули они на Маврикии. Шива весь полет тащил на голове речку Ганг и случайно стряхнул пару капель (гусары, молчать!) в озеро. Так появился Ganga Talao или в интернете чаще встречаемое Grand Bassin. Сейчас на озере стоит крупный храм, а на подъезде к храму колоссальная статуя Шивы в 33 метра роста.
41. 
Каждый год между февралем и мартом храм посещают свыше 400.000 паломников из крупнейшей индуистской общины Маврикия.
42. 
Молельня очень небольшая. Облицована плиткой, словно баня в советском профилактории и вообще выглядит как-то «неправославно».
43. 
У индусов должно быть Господь из малообеспеченной семьи, раз не чурается освящать своим духом столь скромную обитель. С одной стороны подумалось, разве можно верить в божественное среди этой засраной плитки и обкуренных обезьян, а с другой — я никогда не видел больше в местах религиозного культа такой легкости и простоты. Никакого священного раболепия среди прихожан, ни угрожающего давления драгоценно-золотого-иконного небесного над скромным мирским. Священник у них без «брегета» и паства не распласталась на коленях. Все очень просто в этой религии: принесли фрукты разноцветным фигуркам, словно из худого парка развлечений в Анталье, поклонились статуе Слона, нарисовали красное пятно на лбу, плеснули воды в озеро. Все улыбаются, никто не шикает на фотографа, обезьяне тычут банан. На воскресную молитву в такую церковь Том Сойер ходил бы охотно.
44. 
45. 
46. 
47. 
Водопад Рочестера, питаемый речкой Саванной.
48. 
К сожалению, ракурс получился неудачным. Я собрался было ради лучшего пересечь водопад по камням, но запротестовала Морсеановна. По немецкой традиции подчинился женщине, а так вы бы увидели, что камни здесь растут вертикально слоями, образуя в сечении правильный шестиугольник. Нечто похожее я видел на картинках из Исландии с их базальтовыми столбами, похожими на стопку карандашей.
Между тем, на день наползал уже шестой час вечера, а маршрут еще пестрел предстоящими остановками. Поэтому сыграв в компромисс, мы решили доехать до следующей, а потом повернуть домой. Последняя остановка случилась возле фермы под названием Andrea.
49. 
Это самый юг острова. Здесь довольно сурово: проплешину между рифами атакует бурным приливом океан. Остров защищается высокой черной скалой.
50. 
Говорят, отсюда до самой Антарктиды больше нет никакой земной тверди.
51. 
Юг вместе с востоком Маврикия ничем не укрыт от ветров, а в феврале-марте сюда устремляются страшные циклоны. Жизнь тогда замирает на целом острове: закрываются школы и учреждения. Растительность здесь в вечном поклоне перед богами ветров.
52. 
Но и в столь суровом месте можно увидеть удивительное разнообразие флоры. Соседями пристроились два абсолютно непохожих леса.
53. 
54. 
Туристов сюда водят смотреть на черепах. Но не так легко их сфотографировать, как увидеть. Поэтому фотографий не будет, а вы мне верьте.
Вот пока такой Маврикий получается у меня.
класс, спасибо)
люблю, когда люди заходят почитать старые записи:-) Спасибо:-)